Охлаждение всегда актуально

(путь к холодному и тихому ПК)

Ещё ни одному компьютеру лишний вентилятор не повредил,

Ещё ни один лишний вентилятор не принёс тишины в доме…

Современный компьютер – горячий компьютер. Горячий – это плохо, это вероятность появления всевозможных проблем, вплоть до выхода из строя самых важных частей, (впрочем, зимой это даже очень ничего). Оттого в ПК год от года всё прибавляется новых радиаторов и новых вентиляторов. Наконец мы сталкиваемся с другой, не столь опасной, но весьма неприятной вещью – шум. Даже один единственный кулер может сделать работу на компьютере невыносимой, если он низкого качества или же неверно расположен. А когда таких три-четыре?

В современном компьютере, как бы не хвалились производители, шумит почти всё – жёсткие диски, CD-ROMы, блоки питания, видеокарты, бывает трещат и модемы! (хрустят мышки, дребезжат кейсы, свистят мониторы, молчит разве что один коврик). И в современном же компьютере как минимум 3-4 вентилятора. А наиболее целесообразная машина имеет 6-7! Считаем: 1 – охлаждение процессора; 2 – охлаждение видеокарты; 3 – вентилятор в блоке питания (бывают два); 4 – кулер на чипсете (северный мост, южный пока обходится так, или же простым радиатором); 5 – вентилятор на жёсткий диск (скажите глупость? А ведь 90% хардов из Китая... И как вам будет в один прекрасный день потерять 200-300 гигГбайт информации?) - то-то и оно, так что экономить на этом не стоит; 6 – и наконец вытяжной вентилятор (есть те, что работают на вдув), который выбрасывает вон всё тепло из кейса, так как вентилятор БП со всем этим не справится, ему бы свои радиаторы охладить. Дилемма...

Все эти противоречащие обстоятельства рискуют замкнуться в неразрешимый порочный круг. Надо искать компромисс.

Надобно сказать, что если у вас имеется уйма денег, на суперкейс, на суперкулеры, то статья не для вас. Знавал я одного гражданина, который купил «бесшумный» кейс с блоком питания за 267 $, к тому же закупил исключительно Zalman’овские кулера, что также обошлось ему в 110 баксов. Поставил в своей комнатушке дорогущий кондиционер, пластиковые окна и двери (для герметичности). Потратился как на новый комп, и результат – конечно, комп работает «бесшумно», в комнате прохладно. Производительность машины не поднялась ни на один процент.

И как противовес-антипод, другой мой приятель, который экономит на всём, берёт самое дешёвое, потом долго корпит над этим добром приводя его в божеский вид. Он никогда ничего не выбрасывает, вечно что-то комбинирует. Вентиляторы (конечно, китайские) смазывает раз в месяц, кейс изнутри оклеивает резиной и поролоном, блок питания чуть ли не сам собрал, в общем, молодец, золотые руки. Он даже раз умудрился в АТишный кейс материнку миниАТХ всунуть. И тоже, результат – экономия копеечная, всё свободное время уходит на обслуживание компа, а тот всё едино то там, то тут проколется.

Отбросим крайности и начнём выискивать «золотую серединку»

Собирая, покупая или же модернизируя компьютер, в деле охлаждения и бесшумности начинать надо с кейса – корпуса системного блока. Конечно, комп будет работать в любом совместимом (АТХ) кейсе, вопрос как. Внешне почти все новые кейсы симпатичны, в общем-то удобны, имеют корзины под CD-ROMы, HDD и прочее на всю высоту корпуса, имеют выходы на аудио и USB на переднюю панель, имеется место под дополнительный большой вытяжной вентилятор сзади. Поэтому, как правило, многие совершенно справедливо рассчитывают сэкономить и покупают самое дешёвое слегка задумываясь лишь над блоком питания. Однако такие дешёвые кейсы имеют один, но решительный недостаток – они сделаны из жести, настолько тонкой, что напоминают мембрану и соответственно выполняют её функции: они жутко резонируют, усиляют малейшие вибрации жёсткого диска, сидюка, любого вентилятора. В результате гул, иногда с дребезжанием плохо склёпанных частей каркаса.

Для стеснённых в средствах лучше купить старый кейс, времён Пентиумов 3, начала 4. Тогда корпуса делались из нормальной стали, с нормальной клёпкой и точечной сваркой, конечно, им далеко по качеству до древних АТишных ящиков, но всё же. Ну, если вам так важен «современный» дизайн, то хотя бы постучите пальцем по корпусам в магазине и вы сразу почувствуете разницу между каким-нибудь барабанным OPC и кейсом от Chieftec.

«Крепость» корпуса особенно важна для винчестеров и оптических приводов, так как шумят и вибрируют они довольно сильно и с этим ничего поделать нельзя. Хотя многие искусственно снижают скорости на CD-приводах, а по бокам жёсткого диска размещают резиновые прокладки, в общем-то, ничего не достигая этим.

Гораздо больше простора для самодеятельности даёт нам активное и пассивное охлаждение.

В современном компьютере есть вещи требующие безусловного активного охлаждения – процессор, видеокарта, блок питания и зачастую северный мост (чипсет), также есть компоненты которым достаточно пассивного (радиаторы без вентиляторов) охлаждения – северный и южный мосты (чипсет), многие видеокарты, иногда стабилизаторы питания процессора – МОСФЕТы (MOSFET), иногда память. Далее идут все остальные компоненты, которые рассеивают выделяемое тепло без всяких на то приспособлений – винчестеры, оптические приводы, звуковые карты, модемы и т. д. Весь этот жар выбрасывается из системника одним единственным 8-см вентилятором блока питания (иногда ещё и особо продвинутыми видеокартами). Если компьютер достаточно мощный и активно загруженный, то естественно, происходит перегрев.

Большинство кейсов для рядовых пользователей имеют одну и ту же описанную схему по циркуляции и вытяжке горячего воздуха. Однако в них предусмотрены возможности для установки дополнительных охлаждающих средств. Это – место на лицевой стороне, для установки вентилятора работающего на вдув и на задней стороне для, соответственно вытяжки. Есть кейсы с вытяжкой в боковых и на верхней стенках корпуса, но это так, экзотика.

Первый, стандартный набор охлаждения корпуса был неплох для Intel и AMD до 1 GHz, кряхтя справлялся даже с Пнями в 1,8 GHz. Но выше… Тут многие вспомнили о вентиляторах устанавливаемых спереди на вдув (известных ещё со времён 486). Однако, подобная схема лишь добавляла шума не меняя температурной среды – всё равно объём выбрасываемого горячего воздуха определялся вентилятором БП. Тогда ставился дополнительный вытяжной вентилятор на заднюю стенку, температура резко падала, но шум издаваемый ПК стал критическим. Совсем неплохо с температурной точки зрения стало введение на видеокарты нового типа охлаждения, где воздух засасывается из кейса турбиной, проходит через воздушный туннель охлаждая радиаторы GPU и памяти, а затем (на особо удачных карточках) выбрасывается наружу через дополнительную зарешёченную планку. Однако турбина есть турбина и чтобы не жить как в аэропорту приходится снижать обороты…

На рисунке цифрами обозначены греющиеся элементы:

1 - процессор; 2 - МОСФЕТы; 3 - северный мост; 4 - южный мост; 5 - видеокарта; 6 - звуковая карта;

7 - корзина для винчестера и флоппи-дисковода; 8 - пятидюймовые корзины для СиДиРома; 9 - память; 10 - блок питания.

Из всех вариантов наиболее целесообразной системой охлаждения современного стандартного ПК, с возможностью разгона представляется следующая:

1. Главный кулер – охлаждение процессора – вентилятор должен быть большим, широколопастным – около 8 см. Больше размер – больше прогоняемого воздуха, значит можно уменьшить обороты и соответственно шум. Радиатор опять же лучше медный или же алюминиевый с медным сердечником – хороший теплообмен, значит и на уменьшенных оборотах вентилятора справится. Термоинтерфейс (термопаста) лучше серебряная (с добавлением серебра – лучшего теплопроводного металла). Но и обычная годится. Не стоит её бухать из принципа, чем больше, тем лучше – поверьте, чем больше, тем хуже. Главное равномерность и общая плоскостность контактной площадки на радиаторе.

Какой устанавливать кулер – прямоугольный или круглый? В общем-то, без разницы для процессора, а вот для других расположенных рядом деталей немаловажно. Круглый радиатор может также, заодно обдувать соседние устройства, об этом ниже.

Вентиляторы есть шарикоподшипниковые, скольжения и гидродинамические. Какие лучше? На подшипниках вентилятор дороже и долговечней (3-5 лет), но они заметно шумнее. Вентиляторы с втулками гораздо тише, дешевле и срок их службы в среднем 1-2 года (китайский вентилятор может «застучать» через пару месяцев). Последние так же хороши, но пока редкость. Потому предпочтительней обычные, скольжения, во всех случаях где есть вентиляторы.

2. Охлаждение северного моста, если оно активное, можно попробовать заменить на хороший, высокий игольчатый радиатор. Круглый кулер процессора будет его обдувать. Надо только внимательно проследить его температуру в обоих случаях. Южный мост, как правило, обходится вообще без охлаждения или снабжён простеньким радиатором. Пусть таким и остаётся. Единственное, что надо проверить – наличие термопасты под ним, т. к. часто подобный радиатор цепляют только ради крутой «оверклокерской» видимости и он может даже вредить.

3. Видеокарта. Охлаждение этого элемента так же очень важно и в последнее время шума от него больше всего. В нижнем ценовом диапазоне карточки обходятся пассивным охлаждением. Дальше больше. Что обидно, очень часто охлаждение видеокарт трудно менять, так как на некоторых моделях оно строго индивидуальное - охлаждение GPU (графический процессор) и памяти осуществляется через один радиатор, форма и размеры которого зависят от разводки конкретной платы. Но в целом выбор альтернативных систем охлаждения для видеокарт большой.

Для большинства пользователей вполне подходят недорогие (до 100 долларов) карточки с пассивным охлаждением и не стоит без нужды гнаться за мегабайтами, мегагерцами и конвейерами. Тем более ни к чему всевозможно разукрашенные, прозрачные с подсветками турбинные решения – такая «бижутерия» автоматически увеличивает стоимость видеокарты в десятки долларов. В большинстве даже новейших игр видеокарты с пассивным охлаждением вполне приемлемы (разве что имеет смысл заменить алюминий медью). В то время как для навороченных карт нет ни игр, ни иных продуктов, чтобы не то чтобы реализовать, а просто заметить их навороты! Их удел – специализированные программы-тестеры и не самое разумное самоутверждение владельцев.

Потому выбирать вам. А советы по уменьшению шумности всё те же: откройте щели для карт расширения выше и ниже карты – это увеличит приток холодного воздуха извне. Если есть необходимость, устанавливайте круглый медный кулер, на память клейте радиаторы пассивного охлаждения. Здесь и всегда следует клеить не на стандартную терможвачку, а на специальный термоклей – он клеит намертво, но и качественно. Исключение составляют те случаи, когда на карте есть соответствующие отверстия для крепления радиаторов посредством подпружиненных пистонов.

4. Вентиляторы в блоке питания обычно малошумные, но их можно заменить более лучшим. Блоки питания с двумя вентиляторами или с вентилятором на внутренней стороне производятся именитыми брендовыми компаниями и эффективность таких решений под сомнением. Исключение составляют БП с большим внутренним вентилятором (12 см), однако это признак высокой цены. Можно поизголяться и убрав из обычного БП 8 см вентилятор, вырезать в крышке отверстие под 12 см. Следует, конечно же, заклеить отверстия внутренней вентиляции, а на место старого вентилятора вклеить сеточку.

Предпочтительны блоки питания в которых предусмотрено повышение оборотов вентилятора при повышении температуры внутри корпуса – обычно они очень тихие и лишь в критические моменты начинают несильно шуметь. Так же очень хорошо, когда производитель БП упаковывает все провода в кембрики (особенно с экранированной оплёткой). Если этого нет, придётся вооружиться изолентой и перемотать их все в туги жгуты. Неиспользуемые (запасные) разъёмы аккуратно запихиваем куда-нибудь за БП или за СиДиРом.

5. Охлаждению жёсткого диска мало кто уделяет должное внимание, обычно он работает и так неплохо. Однако вероятность потери как дорого устройства, так и ценной информации заставляет многих перестраховываться. Шум, естественно возрастает.

Здесь не следует торопиться. Просто подмечайте температуру вашего винта – рукой. Если в винчестере есть термодатчик, то это ещё лучше. На одних винтах греется только лишь алюминиевый корпус, на других отдельные микросхемы, на третьих и то и другое. Погоняйте его посильнее и, выключив ПК «нащупайте» самые горячие места. Если греются отдельные микросхемы, на них можно наклеить небольшие радиаторы – от старого чипсета, видеокарты и т. д. Если же греется всё и довольно сильно, надо купить специальный Fan for HDD, и лучше с одним вентилятором. Вентилятор можно заменить на менее оборотистый и менее шумный или же впаяв в цепь питания переменный резистор, уменьшить обороты того, какой есть.

Если позволяет конструкция кейса, очень неплохо поставить напротив жёстких дисков один большой 14 см вентилятор, с той стороны, где находится лицевая панель.

Вообще, для охлаждения винчестеров существует множество различных устройств охлаждения – что выбрать решать вам.

Шлейфы лучше использовать круглые, т. к. плоские значительно препятствуют циркуляции воздуха внутри кейса (сейчас кабели SATA). Не следует в одну корзину ставить пару винчестеров впритык, или прижимать винчестер к флоппи-дисководу, к дну корзины, к СиДиРому. Пусть и сверху и снизу остаётся свободное пространство.

Если сам винчестер шумный, то всевозможные прокладки из резины между ним и корзиной мало помогают. Зато теплоотвод нарушится – винчестер значительную часть своего тепла передаёт через контакт с металлом корпуса. По той же причине нельзя «укутывать» хард в поролон и т. д. Можно, конечно же обклеить кейс изнутри поролоном, это снизит шум процентов на 30-40, но лучше от таких винтов избавляться.

6. CD-ROM и прочие оптические приводы нынче шумят и греются довольно сильно. На редчайших моделях есть вытяжные вентиляторы, очень немногие производители устанавливают резиновую прокладку на крышке лотка. И оттого бороться с шумом и тепловыделением оптических приводов довольно сложно. Один из этих способов уменьшение скорости привода до 32-40х с помощью специализированных программ, которые нетрудно найти в Интернете. Так же как и с винчестером, оставляйте вверху и внизу свободное пространство.

Иногда шум СиДиРома возникает из-за высохшей смазки на направляющих лотка или головки лазера, тогда надо разобрать привод и смазать. Пассик также иногда шумит, его можно заменить. Если передачи осуществляются через систему шестерёнок, их так же надо смазать техническим вазелином или лучше ЦИАТИМом.

Очень часто дребезжат крышки-заглушки 5-дюймовых отсеков. Наклейте на них изнутри полосы скотча или изоленты.

Особенно «гулкими» могут быть не сами приводы, а низкосортные компакт-диски с плохой центровкой, большим или «разбитым» центральным отверстием. Таких дисков лучше остерегаться, своей вибрацией они уверенно сокращают жизнь вашему приводу. Бывали случаи, когда такие диски «взрываются» внутри СиДиРома, соответственно уничтожая его.

7. Такие элементы как память и МОФСЕТы охлаждают в крайних случаях, при разгоне. Для памяти продаются специальные радиаторы, на МОФСЕТы можно подобрать и наклеить пассивные радиаторы.

8. Корпус системного блока. На кейс следует запастись одним желательно 12-14 см вентилятором на заднюю стенку. Такой большой вентилятор имеет небольшие обороты, мало шумит и прогоняет большие объёмы воздуха. Нагнетающий вентилятор с передней части лучше всего убрать – пользы от него нет, только шум. Вентиляторы прикручивают туго, чтобы не было болтанки.

Сам кейс исследуют на наличие незатянутых винтов, болтающихся или дребезжащих деталей. Такие дефекты устраняются любым путём – дополнительными винтами, пропайкой оловом с кислотой, заливкой силиконовым или другим клеем, герметиком. Места соприкосновения боковых крышек и остального корпуса проклеиваются полосами изоленты (особенно в дешёвых корпусах).

Если всё сделано, а тонкие стенки сильно резонируют, то можно их оклеить тонкими листами резины, плотного поролона, любого другого звукопоглощающего эластичного материала. Станет заметно тише, только не заклейте по ошибке вентиляционных отверстий!

9. Другие комплектующие – звуковые карты, модемы, ТВ-Тюнеры, различные контроллеры и другое, хоть и греются, но обходятся так.

10. Последнее - содержание ПК в чистоте. Можно было бы не повторяться на эту тему, но заглянув в один-другой системник у товарищей вроде бы неплохо IT-подкованных, удивляешься, как там ещё не завелись летучие мыши?

Компьютер во многом работает как пылесос, втягивая в себя всё – пыль, мелкие крошки, ворсинки-пушинки (кошачью и собачью шерсть, человеческий волос), сигаретный и прочий дым, в общем всё летучее в вашем доме. Всё это «добро» осаживается внутри системного блока. Пыль и её производные весьма вредный фактор для компьютерных устройств; она накопляет статическое электричество и в своём «мохнатом» виде может служить проводником (о последствиях всем известно); пыль мешает нормальному теплообмену – забитые вентиляционные отверстия, электронные компоненты, радиаторы и лопасти вентиляторов; пыль так же выводит из строя все движущиеся, механические части, куда может проникнуть – те же вентиляторы, оптические приводы, флоппи-дисководы.

Потому выбирайте для ПК наименее пыльные места и регулярно очищайте внутренности кейса от пыли.

Применение воздушных фильтров (различные мелкие сетки наклеиваемые скотчем на все входные отверстия) заметно уменьшает и замедляет загрязнённость ПК, однако несколько и препятствует свободной циркуляции воздуха внутри кейса. Потому надо исходить из конкретной пыльности вашего помещения.

Последнее

Всю работу по сборке или модернизации ПК надо заранее хорошенько продумать, чтобы потом не пришлось по десять раз таскать туда-сюда матплату и прочее. Лучше всего начинать с голого кейса – проверить и исправить все его недостатки, наклеить, где надо полосы изоленты, если требуется вырезать дополнительные отверстия, наклеить воздушные фильтры. Отдельно работаем с БП – связываем провода в отдельные жгуты. Материнскую плату ставим с уже установленным процессором и кулером, память ставим позже. Не спешим закрывать боковую крышку кейса, погоняем комп так, выискивая недостатки.

И лишь дотошно покопавшись и выяснив где тот винтик, что дребезжит, можем работать спокойно.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата