Подвои, прививка, формировка…
Часть 1 – Часть 2 – Часть 3
Как добиться сочетания достаточной зимостойкости деревьев с высокими товарными и вкусовыми качествами плодов груши? Несомненный интерес представляет способ выращивания высококачественных, но менее зимостойких сортов груши путем прививки их в крону наиболее устойчивых к подмерзанию сортов-скелетообразователей. Скелетообразователь обеспечит высокую зимостойкость штамба и основания скелетных ветвей — самых восприимчивых к морозу частей дерева, а привитой сорт — урожай вкусных плодов.
К сожалению, питомники пока еще не выращивают груши на скелетообразователях. Это могли бы делать сами садоводы-любители. И вот что для этого надо знать.
Основной подвой в Нечерноземье — дикорастущая груша и сеянцы Тонковетки и Лимонки. Семена заготавливают из нормально развитых вызревших плодов. Чтобы получить весной равномерные всходы, семена стратифицируют — смешивают с речным песком или древесными опилками в соотношении 1:3, увлажняют, укладывают в ящик или полиэтиленовый пакет и переносят в подвал или другое помещение с температурой воздуха плюс 2—5°. Продолжается стратификация 120—130 дней до посева, минимально — 90.
Ускоряет получение подвоя горшечная рассада. В апреле в горшочки, заполненные плодородной почвой, высевают по два отборных наклюнувшихся семени. После посева горшочки засыпают песком или смесью его с землей (1:1) слоем 1 см, поливают, мульчируют на 1-2 см опилками и помещают в рассадник или пленочную теплицу.
Уход за рассадой включает поливы, выполку сорняков и защиту от птиц, особенно голубей, которые склевывают семядоли при появлении всходов.
Рассаду высотой 8—10 см высаживают во второй половине мая — середине июня на выбранное садоводом место, подготовив его так же, как для посадки обычных саженцев. При хорошем уходе подвои готовы к окулировке уже в год посадки.
Теперь можно делать первый шаг к созданию зимостойкого дерева груши — прививку сорта-скелетообразователя на устойчивый подвой. Сорта-скелетообразователи должны быть высокозимостойкими, с хорошим расположением скелетных ветвей и достаточным углом их отхождения. Рекомендуем использовать высокозимостойкий сорт Тонковетка, а для юга Центрального района Нечерноземья — местные сорта Восковка и Вощанка.
В условиях Северо-Западного района Нечерноземья оптимальный срок окулировки 25 июля — 15 августа.
Для окулировки выбирают наиболее развитые глазки (почки), расположенные в средней части побега. Глазок, или почку, отделяют с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировать подвой лучше сразу двумя глазками.
Для срезки щитка черенок берут в левую руку основанием к себе, лезвие ножа должно быть на 1,5 см ниже почки, ставят его поперек и слегка врезают в древесину. После этого нож переносят на 1,5—2 см выше почки и, плавным движением медленно его углубляя, доводят до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность к сделанному надрезу. Общая длина щитка обычно 2,5—3 см.
Снятый щиток берут левой рукой за черешок и вставляют в Т-образный разрез коры, сделанный на подвое на высоте 5—10 см от земли. Там, где есть опасность вымокания в зимне-весенний период, окулируют на высоте 10—15, даже 20 см. Чтобы щиток легче было вставлять, косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза и почка щитка не станет соприкасаться с ним.
Место окулировки плотно обвязывают, используя ленточку синтетической пленки. Налагают ее сверху вниз, закрывая поперечный разрез, но оставляя почку свободной. Когда конец обвязки совпадает с нижней частью продольного разреза на коре (или немного ниже), его продергивают один- два раза под последний виток обвязки.
Через три-четыре недели обвязку снимают или оставляют на зиму. В последнем случае ее снимают следующей весной до начала распускания почек и окулянт обрезают на шип, то есть на 15—20 см выше прививки. К этому шипу привязывают побег, выросший из глазка, чтобы он не сломался и принял вертикальное положение. В первый раз его подвязывают, когда он достигнет 8—10 см, во второй раз — при его длине 17—20 см. Образующуюся на подвое поросль и более слабый культурный побег удаляют.
На следующий год рано весной до начала распускания почек однолетки срезают на крону, то есть, оставляя приблизительно 90—100 см. Высчитывают это так: к принятой высоте штамба добавляют 30—40 см или 9—10 междоузлий — будущая зона кроны.
Если в зоне кроны есть разветвления, пригодные в качестве основных веток, их при необходимости укорачивают, остальные — вырезают на кольцо. Верхушку разветвленной однолетки обрезают на почку, расположенную на 50—60 см выше основания верхнего из взятых для кроны разветвления.
Весной, на второй после окулировки год, начавшие расти боковые побеги ошмыгивают на высоту штамба. Побеги для кроны у двулетки отбирают тогда, когда длина наиболее сильных из них станет 20 — 25 см. Ближние к проводнику (центральному побегу) два конкурента, отходящие под острым углом, вырезают, остальные побеги оставляют в кроне.
Основная система формирования дерева груши в настоящее время в нашей стране — малогабаритная разреженноярусная крона, разработанная учеными Всесоюзного НИИ садоводства им. И. В. Мичурина. Она формируется из 4—5 ветвей первого порядка ветвления. Нижний ярус состоит из двух сближенных супротивно расположенных ветвей. Сначала в нижнем ярусе целесообразно оставить не две, а три-четыре ветви, расположенные равномерно вокруг проводника. В дальнейшем после перепрививки лишние ветви нижнего яруса вырезают на кольцо.
Расстояние между нижним ярусом и третьей ветвью должно быть не менее 60 см, интервалы между основными ветвями по проводнику — 25—30 см, угол их отклонения — не менее 45° (см. рис.).
Перепрививать проводник и 3—4 скелетные ветви кроны двулетки избранным сортом груши можно способом окулировки или весной следующего года — черенком. И в том и в другом случае прививку делают на расстоянии 25—30 см от основания ветви. Глазки или черенки вставляют с верхней или боковой стороны ветви.
На скелетообразователе удаляют все побеги на расстоянии 10—15 см от места прививки, а те ветви, которые не мешают росту прививок, удалять не следует, чтобы не уменьшать листовой аппарат.
При формировании малогабаритной разреженно-ярусной кроны необходимо соблюдать соподчинение ветвей с тем, чтобы каждая выше расположенная ветвь была несколько короче и тоньше ниже расположенной.
Деревьям груши на скелетообразователе требуется особое внимание в первые 2—3 года после перепрививки, потому что в этот период их зимостойкость понижена, и они нуждаются в защите от повреждений в виде морозобоин и солнечных ожогов. Перед наступлением морозов штамб и основания скелетных ветвей обрабатывают раствором извести (2,5 кг) и медного купороса (0,5 кг) в воде (10 л.) Вместо побелки штамб и основания скелетных ветвей можно обернуть в несколько слоев газетной бумагой. Однако и побелка и бумага не исключают обвязку штамба рубероидом или другим материалом для защиты от грызунов.
На второй год после прививки деревьям нужна лишь легкая обрезка, которая заключается в соподчинении прививок друг другу и центральному проводнику. Сильные растущие внутрь кроны побеги на прививках лучше не вырезать, а пригибать. Такой прием ускорит вступление растений в плодоношение. Обычно через год пригнутые ветви принимают заданное им положение и уже не нуждаются в привязывании. И вообще, в первые годы после прививки обрезка должна быть минимальной и носить лишь санитарный характер.
Для условий Нечерноземья Северно-Западного и Центрального районов для прививки на скелетообразователи можно рекомендовать сорта: летний — Космическая; раннеосенние — Бере Лутса, Ботаническая, Московская, Нарядная Ефимова; позднеосенние — Колхозница, Мраморная.
Все эти сорта среднезимостойкие, с плодами хорошего вкуса. На скелетообразователях их можно попробовать выращивать в районах и с более суровым климатом.
Л. Бурмистров,
кандидат сельскохозяйственных наук Ленинград,
Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова
* * * |
