CD-ROM доживает последние дни! Да, вполне вероятно, в Америке и так, но на наших просторах, с нашей любовью к «пиратам», старый добрый СиДиРом проживет так же долго, как еще порою встречаемый 486-й комп.
Зачем ремонтировать CD-ROM, когда цена ему - копейки?! Да, если у Вас обычный (китайский) Сидюк, то много проще купить новый (хотя и не за такие уж и копейки), так как даже продать его, в смысле на запчасти, не удастся. Но есть случаи, когда старенький 40-48-х привод, читавший до недавнего времени без проблем любые, даже поцарапанные гвоздем диски, вдруг замолк и ни гу-гу, а новый пишущий красавчик порою не может прочесть то, что сам же записал. В последнее время наш рынок прямо таки наводнился добрыми снаружи, ужасными внутри приводами, и это уже «неизлечимо».
Профилактику можно проводить с любым приводом – это дело несложное, а вот ремонт имеет смысл затевать, когда появляются проблемы с действительно достойным и ценным девайсом.
Считаю необходимым предупредить, если ваш привод еще на гарантии, то не рискуйте, во всех остальных случаях знайте, что действуете вы на свой страх и риск. Так же, следует соблюдать меры предосторожности; если необходимо включать разобранный привод, не заглядываете непосредственно в линзу лазера – это может повредить зрение; лучше не ставить в открытый привод диск – не дай бог он сорвется, на таких оборотах он запросто отрежет не только руку, но и голову!
В зависимости от модели и производителя приводa (здесь и далее все CD-ROM-DVD-ROM-RW именуются просто привод, что не меняет сути дела, в общем-то изнутри они все одинаковы), разборка и сборка может быть как элементарно-простой, так и довольно сложной даже для специалиста. Основные шаги разборки и сборки в общем-то, одинаковы и не стоит пугаться неведомого. Напоминаем, что этой процедуре подвергается уже сломанный, нерабочий или близкий к этому привод, который так или эдак придется выбрасывать (специалиста по ремонту подобной техники у нас, в Алматы, найти трудно). Но есть неплохие шансы не столько сэкономить средства, сколько сохранить качественную вещь.
Во-первых, запасаемся отвертками - крестовыми и обычными плоскими, пинцетом, коробочкой под винтики. Отвертки лучше всего намагнитить, тогда на них легко «цеплять» вечно ускальзывающие и уворачивающиеся винтики. Чтобы потом не ломать голову, необходимо сразу, по ходу разборки, тщательно запоминать что-где привинчено, что-где и как подсоединено.
Вынув из компьютера привод, на металлическом корпусе устройства находим четыре винта, выкрутив которые мы можем снять сам корпус. Иногда этому может помешать пластмассовая передняя панель. К корпусу она крепится пластмассовыми защелками, но сначала необходимо выдвинуть лоток. Распрямляем обыкновенную скрепку и вставляем ее в отверстие на передней панели привода, которое служит для аварийного извлечения диска. Аккуратно нажимаем скрепкой - этим мы разблокируем лоток - поддев отверткой (ногтем) сам лоток, вытягиваем его. Лоток может выходить с некоторым сопротивлением - это нормально. Нажимая на защелки лицевой панели, снимаем ее. Теперь можно свободно снимать верхнюю металлическую крышку привода.
В зависимости от целей (профилактика или ремонт), останавливаемся на этом или производим полную разборку устройства. Для профилактических целей - очистка - достаточно снять только крышку, если проблема серьезней или неопределена, придется разобрать весь привод.
Снимая остальную часть металлического корпуса, надо быть очень внимательным, так как на разных моделях, они снимаются по-разному. В некоторых моделях начинка CD-ROMa так же закрепляется винтами, на других она держится при помощи резиновых амортизирующих прокладок, на третьих приходиться сдвигать корпус или даже разжимать в стороны боковые стенки.
Печатная плата (электроника), так же крепится или винтами или пластмассовыми защелками. Освобождаем ее и не дергая, аккуратно приподнимаем - на плату от двигателей и от блока с лазерной головкой идут гибкие шлейфы, и провода питания - запомнив, а еще лучше пометив маркером что-куда подсоединяется и в каком положении, отсоединяем их. Чтобы отсоединить гибкие шлейфы, надо прежде разблокировать их - как правило, на разъемах, по бокам находятся выступы, оттягиваем их плоской отверткой и шлейф свободен.
На этом основная часть разборки заканчивается. Остальные действия зависят от поломки. Двигатели снимаются лишь в том случае, если они действительно неработоспособны и их есть чем заменить. Каретку с лазером и оптикой снимают в крайнем случае, когда повреждения точно определены и есть необходимые запчасти.
Сборка производится обратным порядком, лишние винты, неподключенные или перепутанные шлейфы и провода заставят Вас повторить все операции снова.
Если ваш привод, в общем-то, работает, но через раз, долго открывает диск, сообщает об ошибках, отказывается читать вполне сносные диски, то видимо настало время профилактики. В большинстве случаев причина подобных неприятностей - элементарная загрязненность. Когда компакт-диски, собирая пыль и грязь, валяются кучками по всей квартире, когда ваши дактилоскопические отпечатки покрывают диск в несколько слоев, ждите именно таких неприятностей.
Открыв верхнюю крышку привода первым делом удаляем пыль и грязь - продуваем, кисточкой, пылесосом. Если смазка на направляющих и зубчатых передачах выдвижения лотка и передвижения каретки с лазерным блоком подсохла, загрязнилась, удаляем ее, желательно мягкой тканью смоченной в спирте или чистом бензине. Можно вытирать и сухой тряпицей или ватным тампончиком, намотанным на спичинку (следите, чтобы ватных ворсинок не оставалось на механизмах!). После эти элементы привода надо смазать какой-нибудь густой смазкой - технический вазелин, циатим.
Следующим на очереди идет протирка спиртом посадочного места на центральном двигателе (том, что крутит сам диск). Загрязнение этого узла приводит к проскальзыванию диска и как результат ошибки в считывании данных или отказ вообще читать диск.
Выдвижение лотка привода осуществляется либо через систему шестеренок, либо, что чаще посредством пасика. При необходимости замените пасик - любым подходящего размера (от магнитофона или плеера). Несмотря на то, что руки так и тянутся протереть пасик спиртом, этого делать не стоит - спирт обезжиривает и сушит, в результате резиновый пасик вскоре начнет трескаться.
Проверьте надежно ли закреплен центральный двигатель, если есть бой требуется затянуть винты, которыми он крепится. Не забывайте, что большинство даже весьма именитых приводов изготовляются в Китае, где недокрутить винтик, вместо четырех оставить два - в порядке вещей.
В последнюю очередь очищается лазер, вернее линза или внешняя сторона преломляющей призмы. Это довольно ответственный момент, так как устройство находится в подвешенном состоянии и приложив чуть большее усилие можно вывести его из строя, причем безвозвратно. Чистку производят чистой обезжиренной спиртом и высушенной мягкой беличьей (колонок) кисточкой для акварельных красок. Можно дохнуть на линзу и круговым движением от центра к краю протереть сухим ватным тампоном. Следите, чтобы даже малейшие ворсинки от ваты или кисточки не остались на оптике лазера.
В более тяжелых случаях придется прибегнуть к возможному ремонту, в зависимости от вашего желания, квалификации и способности мыслить.
Если привод не определяется в БИОСе - погорела электроника, ремонту не подлежит. Однако дело может быть в повреждении шлейфа – подключите привод к другому шлейфу. Еще одна причина – окислились контакты питания – почистите их на самом приводе, и чуть сожмите бокорезами или пинцетом в разъеме типа «молекс». Не вращается центральный шпиндельный двигатель - найти аналогичный рабочий большая проблема. Сгорел или «подсел» лазер - то же, что и с двигателем. В общем-то, все эти поломки вполне ремонтируемые, но для их исправления необходимо иметь достаточно большие познания и опыт в электронике.
Необходимое пояснение. Недорогие приводы имеют соответствующую начинку, которая имеет обыкновение ломаться казалось бы на пустом месте: у шестеренок частично стираются зубцы или ломаются пластмассовые оси, «самопроизвольно» выскакивают всевозможные пружинки, болтаются направляющие, лопаются различные пластмассовые детальки. Определить такого рода поломку можно только внимательным изучением внутренностей привода, некоторые вещи легко исправить, другие уже невозможно. Так, например, в пишущих приводах частая поломка – «выгорание» лазера. Можно на какое-то небольшое время устранить эту проблему, увеличив подаваемое на лазер напряжение с помощью переменного резистора, но привод после этого проработает совсем недолго.
Изношенные шестеренки, если есть такая возможность, можно приподнять, подложив тонкие шайбы или вообще перевернув их.
Теперь остается только собрать привод и, если все было сделано правильно и аккуратно, он заработает как новенький.
Компакт-диск не самая прочная вещь и повредить его весьма просто. Не считая заведомо «запоротых» при записи, есть три самых распространенных вида повреждений дисков: 1 – повреждение, царапины, отслаивание верхнего защитного слоя, (там, где наносятся надписи и рисунки); 2 – трещины в районе центрального отверстия; 2 – царапины на зеркальной поверхности.
В первом случае уже ничего нельзя исправить, разве что надеяться, что потерянными окажутся не самые важные данные. Наличие трещин в центре диска чревато разрывом (взрывом) диска в приводе и от их использования лучше всего отказаться – рискуете потерять весь привод. Но если на диске ценная информация, проклейте места трещин китайским быстросохнущим клеем, этого должно хватить хотя бы на возможность снять копию с диска. Последний вид повреждений самый распространенный и неопасный. Множество мельчайших царапинок делают диск матовым и плохо читаемым. Если есть нужда, можно попробовать аккуратно отполировать поверхность пастой ГОИ.
Кроме того, существуют различные утилиты, которые помогают в ряде случаев прочесть проблемный диск.
Ремонт хорошего оптического привода помимо материального принесет еще и моральное удовлетворение, и даже в случае неудачи, приобретенный опыт (а заодно и кучу запчастей на будущее) вообще трудно оценить. Дерзайте и удачи вам!
Михаил Дмитриенко, Алма-Ата