Итак, вам катастрофически не хватает свободного места на винте? Пора задуматься о покупке нового или, скорее всего дополнительного? Какой купить, где, почем?..
Простой, казалось бы вопрос иногда ставит в тупик не только наивного юзера, но и некоторых вполне IT-образованных граждан. Большинство не мудрствуя лукаво выбрав из прайс-листов наиболее дешевый и емкий девайс идут в магазин, затем, вскрыв кейс, цепляют винт, включают комп, форматируют покупку и живут далее счастливыми. Но бывает ведь и по-другому (и довольно таки часто). Например, купив SATA-винчестер, обнаруживают на своей материнской плате только старые добрые IDE-коннекторы… значит надо докупать SATA-контроллер, и втыкать его в свободный PCI-слот, если свободный имеется… А тут может возникнуть и конфликт оборудования, да и при переустановке ОСи частая проблема - Винда не видит нового харда, на САТАшном контроллере... Далее, может случиться так, что подключив второй винчестер, вам не удастся запустить компьютер вообще – причин может быть много, но, как правило, одна – слабый блок питания… Но попробуйте додуматься до этого, докопаться до первопричины сбоя! Хорошо если у вас новый кейс с большими трехдюймовыми корзинами во всю высоту корпуса, а если у вас кейс с маленькой корзиной, в которой винт и флоппи-дисковод и так живут в притирку?
А как быть с операционной системой? Ведь новый жесткий диск, тем более с SATA-интерфейсом наверняка будет быстрее вашего старого. И не рационально это - держать на более быстром винте какие-либо данные и «наслаждаться» тормозящей ОСью на медленном!
А повысившийся уровень шума и общий тепловой климат внутри корпуса? То-то…
Но покупать новый, емкий и быстрый винчестер надо – надо!
Прежде всего, естественно определитесь, какой интерфейс вам нужен – IDE или SATA. Если ваша материнская плата поддерживает SATA, то выбор очевиден – только он, тем более цены на оба вида накопителей сейчас практически равны. Конечно, предпочтительней SATA-2, но если ваша матплата поддерживает только SATA-150, то без разницы. Если у вас старая материнская плата, то не стоит заморачиваться с покупкой отдельного контроллера – берите просто винт с IDE-интерфейсом.
Следующий момент – объем. Здесь бытует мнение, что чем больше, тем лучше. Однако такое бывает не всегда. Очень емкие накопители имеют, как правило, больше пластин и головок, в результате помимо возросших шумов, вибрации и тепловыделения, мы имеем более медленную работу. Накопитель в 750GB медленней такого же накопителя в 350GB (говорю на примере винтов от Seagate 10 серии). Однако эта «медлительность» не ощутима при обычной повседневной работе, ее в общем-то замечают только тестирующие программы.
Так что здесь выбор наиболее емкого девайса упирается исключительно в цену. А цены на самые емкие модели, сейчас и всегда, просто неприличные! Так что советуем, малость подождать, когда в широкой рознице появятся терабайтные накопители, тогда цены на прочие харды упадут. ОБН. - в рознице появились, цены упали - счастья по прежнему нет :)
Выбор накопителя по имени производителя. Здесь наблюдается паритет – практически все фирмы производят достаточно надежные, скоростные, емкие и недорогие девайсы. Лидером считается Seagate, но это не значит, что надо гонятся именно за изделиями этой компании. Надо помнить две вещи – у каждой компании-производителя есть свои как выдающиеся, так и откровенно неудачные модели. Второе – большинство комплектующих нашего рынка изготовлены не где-то там в Японии или США, а тут, под боком – в Китае, в лучшем случае Корея, Тайвань или Малайзия… Лично я ничего не имею против продуктов сделанных в Китае, но уровень контроля качества там пока что таков, что на рынок выбрасывается немало если и не откровенного брака, то «несколько» дефектного… Которое в общем-то работает, но как и как долго?! И на всех подобных изделиях красуются бренды! Помимо прямого брака, встречается "брак вторичный", т.е. уже забракованная и возвращенная производителю партия пускается в повторную реализацию... И что-то с трудом верится в то, что производитель все это добро неким образом отремонтировал.
Теперь о питании. Определить на глаз потянет ли ваш блок питания дополнительный винчестер непросто. Надписи в 350-450W ничего не говорят, если вы купили этот БП за 10-15$... Открыв блок питания можно примерно определить, соответствуют ли надписи на этикетках реальному содержанию. Но это может определить в основном только специалист или малость подкованный в электронике человек. Для большинства неискушенных пользователей я сообщаю некоторые «наглядные критерии» хорошего блока питания. Блок питания не должен быть легким, радиаторы в нем должны быть массивными. На плате не должно быть (не желательно) разведенных, но не распаянных мест. Провода идущие на коннекторы питания матплаты и разъемы Molex, должны быть относительно толстыми и длинными. Разъемов должно быть достаточно.
Ну и наверняка определится ваш БП только при подключении к нему дополнительных устройств, того же жесткого диска и проверки напряжений в БИОСЕ.
Но даже и солидные БП, от именитых производителей имеют свой срок службы. Слабое место любого блока питания - электролитические конденсаторы, они имеют "привычку" высыхать, особенно когда общая окружающая температура высокая. Конечно, конденсатор конденсатору рознь, в хороших БП ставят соответствующие конденсаторы-долгожители, но и на старуху всегда найдется проруха... Когда подсыхает конденсатор мощность падает...
Немаловажным пунктом является тепловыделение жесткого диска. Многие винчестеры выходят из строя весьма быстро именно из-за повышенного нагрева отдельных электронных компонентов. При этом практически вся механическая часть остается совершенно работоспособной!
Купив новый жесткий диск, поработайте с ним экспериментально – установив какую-нибудь утилиту с отображением температуры жесткого диска (Everest, HDDlife, HD Tune 2.52), копируйте на него или с него большие объемы информации. Если температура уходит за 40 градусов – покупайте дополнительное охлаждение к жесткому диску, иначе через год полтора ваш новый диск отправится в мусорное ведро.
Конечно, надо учитывать то, что не на всех жестких дисках термодатчики отображают корректные значения. Более того, бывает что датчик вообще показывает какие-то невероятно отвлеченные цифры. Поэтому метод "на ощупь" пока остается на вооружении. После долгой и интенсивной работы, сразу же после выключения ПК потрогайте жесткий диск, особенно обратите внимание на печатную плату - на микросхемы на ней. И если они через чур горячи - охлаждайте! То, что алюминиевый корпус самого харда горячий - нормальное явление, плотный контакт с металлической корзиной кейса рассеивает значительную часть этого тепла.
Если новый диск быстрее старого (это определяется с помощью соответствующих утилит, той же HD Tune 2.52), имеет смысл разместить именно на нем операционную систему. Для этого обязательно (!) разбейте новый жесткий диск минимум на два логических диска. Под операционную систему оставьте небольшой раздел (диск С:), в 10-40GB и отформатируйте его под NTFS (конечно, если вы не используете еще ОС Win98/Me). Второй или другие логические диски лучше отформатировать под FAT32, в свойствах диска отключить индексирование для всех дисков, и отключить в восстановлении системы (свойства системы), пункт «Наблюдение» для всех логических дисков кроме диска С – так ПК будет работать быстрее.
Разбивку и форматирование диска лучше всего производить, загрузившись с какого-нибудь из дисков «Реаниматор», где есть программа Partition Magic.
В общем, на этом все. Можно только в заключение посоветовать поискать информацию на выбранное изделие в Интернете – конечно перед покупкой.
Внешние диски хранения информации. Это отдельная большая тема. Такие решения имеют свои несомненные достоинства, но и чисто практические минусы. Так что на эту тему я напишу другую статью.
Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2007